【本報駐台灣記者謝祝芬報導】每年這個時節，台灣新竹、彰化、雲林、高雄的沿海地區都會出現曬烏魚子的壯觀景象，烏魚子也因價格不斐而被稱為「烏金」。不過，今年受到疫情影響，加上暖冬，烏魚卵熟成快，烏魚子價格不若往年，漁民紛紛慨歎血本無歸。

烏魚瀑布 數大便是美

在台灣，烏魚又被稱為「烏仔」，本來棲息於大陸沿岸，冬至前後十天會洄游至台灣西南部產卵，再逆流洄游而上。因此，每年冬至前後，漁民會出海捕撈野生烏魚，取其卵曝曬製成烏魚子；近二十年，台灣漁民也以魚塭大量養殖烏魚，所以烏魚子又分為野生、養殖兩種，價格以野生的為高。

製作烏魚子的過程不分野生或養殖，同樣都可用「數大便是美」形容，經常吸引攝影愛好者前往拍攝。

首先，漁民會以裝有冰塊的貨車運載烏魚至廣場卸貨，成千上萬烏魚一口氣被傾倒而下，宛如水流下灌的場景，又被稱為烏魚瀑布。接著，殺烏魚的工人一字排開，剖肚取卵的快速動作，也總令旁觀者看得目不轉睛。

職業殺工 產季很搶手

在雲林口湖地區養殖烏魚30多年的曾煥佾說：「我們在地人叫殺魚取卵的人為『殺工』，殺工要很有經驗，否則下刀傷了魚卵，曝曬時就得一處處用羊腸修補，那就很費事。」他也提到，收成季來臨時，殺工非常搶手，撈魚前得先跟工頭預約，否則很可能出現撈到魚卻找不到殺工的窘境。

取出的烏魚卵，經過鹽巴醃製、重物壓出水份，就可拿至陽光下曝曬成烏魚子。不過曝曬需要經驗和功夫，除了要隨時觀察天氣變化，還得懂得拿捏乾燥熟成的尺度。

對台灣人而言，烏魚子屬於高級料理，早年只在過年年菜或重要宴席上才吃得到。而今，台灣人們生活不似早期那般困苦，已不限年節才吃得到烏魚子，但餐桌上有一道烏魚子仍是富裕或招待重要賓客的象徵。

至於吃法，台人通常是在烏魚子上淋上米酒或高粱酒，接著炙燒或乾煎，待酒精揮發即起鍋，再搭配青蒜、白蘿蔔、水梨或蘋果一起食用；取出烏魚卵的烏魚，也是主婦烹飪的好食料，一般會將烏魚切塊後高溫油炸，再加入麵線或米粉做成烏魚麵線、米粉，亦是漁村常見的當季美味。

疫情影響 價格往下降

也有像曾煥佾這般腦筋動得快的漁民，利用烏魚子加工製作多元產品。目前曾煥佾和兒子除了研發有烏魚子香腸、烏魚子醬、烏魚子酥，還推出一款特別的蜜蠟烏魚子。他說：「這款烏魚子是以天然蜜蠟封存，必須在極低溫中製作，吃起來有生魚片的口感，可以不經炙燒或乾煎就直接食用。」雖然一片蜜蠟烏魚子要價高達5000元至8000元台幣(約1400元至2240元澳門幣)，仍有人特地於過年期間買去送禮。

可惜今年因為疫情關係，消費市場不似往年熱絡，烏魚子產地批價跌了大約1成左右，烏魚漁民都擔心賣不到好價錢，辛苦付出勞力得不到應有報酬，也算是疫情之下受到衝擊的另一項產業。